Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок


НазваниеЛ. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок
страница1/2
Дата публикации21.04.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Туризм > Документы
  1   2
Л.А. Ерлыкин
Как благоустроить приусадебный участок
Наконец-то вы стали владельцем заветных 6 соток земли, получили долгожданный садово-огородный участок! Ура! Можно строить домик, устанавливать качели для детей, сажать яблони я вишни, делать теплицу. Многие начинающие садоводы и принимаются без особых раздумий сразу же строить, копать, сажать, городить, и часто такое нагородят, что переделывать потом приходится не один год. Поэтому наш совет: прежде чем осваивать участок, подберите оптимальные места для размещения дома, хозяйственных построек, детской площадки, сада, огорода, то есть распланируйте участок с учетом его ориентации, рельефа, расположения проходящей рядом с участком дороги, а также определите перечень работ, которые необходимо выполнить, чтобы превратить участок в рентабельное подсобное хозяйство.

Назначение этого материала и состоит в том, чтобы помочь садоводу-огороднику удачно распланировать участок и с наименьшими усилиями осуществить комплекс работ по благоустройству данного участка.
Планирование участка
В настоящее время местные власти редко планируют расположение дома на садово-огородном участке, а только рекомендуют так называемую красную линию, по которой следует выстраивать дома. А место размещения дома на участке определяется только владельцем участка. Конечно, при выборе места под дом желательно учитывать расположение строений на соседних участках. Так, дом от дома располагается не ближе 6 м, от хозпостроек — 7 м.



Рис. 1. Варианты размещения сада и дома
Так как основной задачей садово-огородного участка является снабжение семьи сельскохозяйственными продуктами, то главное внимание при его планировании должно уделяться выбору места для сада и огорода.

На рис. 1 приведены варианты размещения сада и дома на участке в зависимости от его ориентировки и расположения дороги относительно участка.

Чтобы разобраться в вариантах, достаточно рассмотреть первый фрагмент рисунка. «Солнцем» обозначена южная сторона, стрелкой вне участка — дорога. К дороге привязано положение дома, стрелки у дома показывают возможное перемещение его положения.

Пунктиром дано наиболее благоприятное место расположения сада на участке, штрих-пунктиром — вариант (в этом случае сад постоянно освещен солнцем, причем он не загораживает от солнца огород).

Из рисунка понятно, что в некоторых вариантах ближе к дороге располагаются сад и огород, что при хорошем уходе за ними они только украсят (а не испортят) вид на участок со стороны дороги.

Несколько слов о так называемом хозблоке. Обычно под общей крышей хозблока, кроме кухни и столовой, располагают горячий душ, сарай и даже туалет, если последний функционирует по типу пудр-клозета.

Хозблок располагают, как правило, в глубине участка, чтобы он не загораживал ни сад, ни огород. При желании рядом с хозблоком оборудуют летнюю хоззону. Это — стол с тентом, летний очаг, разделочный столик (рядом с водопроводным краном) и т.п.

В семье, где есть маленькие дети, естественно, станет вопрос о постройке детской площадки. Располагают площадку в таком месте участка, чтобы она просматривалась и из дома, и из хозблока. На детской площадке необходимо иметь хотя бы минимальный набор предметов: песочницу, качели (вертикальные и горизонтальные), турник. Последний можно дополнить съемными спортивными снарядами: кольцами, канатом, шестом, веревочной лестницей и т.п.

Планирование участка «в натуре» дело совсем непростое. Перебирая варианты, сколько придется забить колышков и сколько понадобится замеров, чтобы отметить на участке те или иные зоны! Поэтому советуем вычертить на миллиметровой бумаге план участка и вырезать из картона (конечно, в масштабе) прямоугольники, квадратики и другие фигурки, обозначающие дом, огород, сад и т.д. Размещая их на плане, вы гораздо быстрее подберете самый рациональный вариант застройки участка.

Освоение участка
Естественно, что и освоить участок, и построить дом за один сезон обычно не представляется возможным. Как правило, все основные работы осуществляют за 3 — 5 лет.

Если на участке ставят «облегченный» дом, например сборный щитовой, то силами двух-трех человек его можно собрать за один сезон (учитывая возведение фундамента). Кроме того, в этот же период ограждают участок, проводят мелиоративные мероприятия, сажают сад и огород.

На следующий сезон делают дорожки, возводят хозблок, занимаются водоснабжением участка (роют колодец и проводят водопровод), оборудуют детскую площадку.

И только тогда, когда все «грязные» работы сделаны, наступает очередь хозяйственной зоны, места отдыха, цветников и т.д.

Если же решено возвести капитальный дом, то начинают освоение участка с устройства дорожки к месту будущего хозблока и постройки его. В этот же сезон ограждают участок, сажают сад и огород, мелиорируют участок, обеспечивают водоснабжение. И только на второй год начинают строить дом. В последующие сезоны достраивают дом, делают детскую площадку, хозяйственную зону, места отдыха, сажают цветы.
Мелиорация участка
Не секрет, что под садово-огородные участки отводятся, как правило, низинные площади, так называемые неудобья.


Рис. 2. Вариант мелиорирования участка: 1, 2, 3 — «зеркала»; 4 — основная канава; 5,6 — вспомогательные канавы; 7 — мостик; 8 — дополнительная канава
На таких площадях, особенно при наличии «зеркал» — понижений, где скапливаются застойные воды, без мелиорации не обойтись. В противном случае застойные воды нанесут саду непоправимые беды: корни плодовых деревьев и кустарников будут вымокать и насаждения погибнут. Та же участь ждет и некоторые огородные культуры.

Мелиоративные работы на участке начинают весной при таянии снега или осенью в пору затяжных дождей. В это время производят «съемку» участка — на миллиметровку (в масштабе) наносят все участки застойных вод. Одновременно по направлению стока вод определяют основное понижение участка. Имея такую схему, легко определить, как расположить на участке канавы (дрены, дренажные трубы) для сброса излишних вод.

Рассмотрим примерные работы по мелиорированию гипотетического участка (рис.2). На участке имеется три «зеркала», где скапливаются застойные воды. Мелкие лужицы не в счет.

Понижение участка идет, от улицы в левый дальний угол участка. Вывод: основная канава на участке должна проходить по дальней стороне границы участка, а две вспомогательные канавы будут сбрасывать застойные воды в основную.

Надо отметить следующее. При завозе грунта на участок засыпают в первую очередь все понижения. Причем предварительно снимают плодородный слой, засыпают грунт и возвращают на место плодородную землю. Но и в этом случае канавы остаются обязательно, иначе застойные воды будут скапливаться в «зеркалах» под землей.

Если дорожка, идущая от дома к хозблоку, пересекает канаву, то ее оборудуют мостиком. Или можно и под дорожкой проложить асбоцементную трубу.

При обустройстве дома водосточными желобами и трубами отвод сбрасываемой с крыши воды делают в канавы.

Некоторых владельцев участков не устраивают канавы, и они устраивают дрены из подсобных материалов.

Для организации дрен на дно вырытых канав ровно без пропусков закладывают хворост, фашины из ветвей, камни слоем толщиной 20 — 25 см. (Перечисленные материалы можно заменить деревянной трехгранной трубой из досок. В нижней доске трубы (основания) делается два ряда отверстий диаметром 20 мм с шагом 25 — 30 см). Сверху хворост, камни или трубу плотно без пропусков закладывают дерном и засыпают грунтом.

Понятно, что устройство дрен требует значительных затрат труда и материалов. Долговечность же их небольшая.
Сад
О расположении сада на участке уже было сказано. Рассмотрим более конкретные вопросы: разумное количество деревьев в саду, подбор сортов, схемы посадки садовых культур (рис.3).

О яблонях. По мнению автора, на семью из пяти-семи человек достаточно иметь 9 яблонь. Откуда такое мнение? Если сад не уплотнять — засадить по «науке» сильнорослыми яблонями, проводить все необходимые агротехнические мероприятия, то в пору нормального урожая с этих яблонь удается получить не менее 800 кг плодов. Много это или мало? Из опыта известно, что первый такой урожай семья съедает (в свежем и консервированном виде) полностью и ей обычно не хватает яблок до весны. Яблок от второго урожая уже достаточно, а от третьего — даже остается. Это, вероятно, объясняется насыщением витаминами всех членов семьи.

По времени созревания сорта яблонь подбирают так, чтобы из девяти яблонь три были бы ранних (летних) сортов, три средних (осенних) и три — поздних (зимних). Если же имеется погреб или соответствующее хранилище, то долю зимних яблонь лучше увеличить.

Очень важный вопрос — опыление яблонь. Об этом очень редко упоминается в литературе для садоводов-любителей.

Почти все сорта культурных яблонь самобесплодны, для них нужны взаимоопылители, без которых получить нормальный урожай невозможно. В табл. 1 приведены некоторые характеристики основных сортов яблонь и их взаимоопылители. Максимальная урожайность приведена для сильнорослых деревьев.



Рис. 3. Схема посадки садовых культур
Анализируя данные, приведенные в таблице, подбирают нужные сорта яблонь, учитывая, конечно, посадки соседей.

По агротехнике сильнорослые яблони сажают по схеме 3x3 м (первая цифра — расстояние между деревьями, вторая — между рядами). Это минимальные размеры. Необходимо учитывать, что крайние к соседям яблони сажают на расстоянии не менее 2,5 — 3 м от границы участка.

Яблони слаборослые, их еще называют карликовыми, сажают по схеме 1,5x2 м. Это объясняется тем, что крона и корневая система у них небольшая — до 3 м в диаметре.

Имеются еще среднерослые яблони (полукарликовые), схема их посадки — 2x3 м.

Некоторые владельцы новых участков предпочитают посадить несколько карликовых или полукарликовых яблонь. Их прельщает преимущество таких яблонь — они быстрее вступают в пору плодоношения. Тогда схема посадки должна быть следующей. Сильнорослые яблони сажают на северной (северо-восточной, северо-западной) стороне сада, южнее сажают ряд полукарликовых и самый южный ряд — карликовые яблони. При такой посадке световой режим всех яблонь будет самый оптимальный.
Таблица 1

Некоторые характеристики основных сортов яблонь

Сорт

Зимостойкость

Устойчивость к болезням

Максимальная урожайность, кг

На какой год плодоносит

Опылители




^ Летние сорта




Винное

Зимостойкий

Устойчив

170

5 — 6

Боровинка, Белый налив, Грушовка московская

Грушовка московская

Высокозимостойкий

Восприимчив к парше

150

4-5

Белый налив, Суслепское, Осеннее полосатое

Белый налив

Среднезимостой-кий

— " —

170

4 — 5

Суслепское, Анис серый

Суслепское

Зимостойкий

Устойчив

ПО

6 — 7

Боровинка, Грушовка московская




^ Осенние сорта




Боровинка

Зимостойкий

К парше недостаточно устойчив

200

4 — 6

Коричное полосатое, Анис серый, Антоновка обыкновенная

Коричное полосатое

Высокозимостойкий

Устойчив

150

6 — 8

Антоновка обыкновенная, Боровинка, Осеннее полосатое

Осеннее полосатое .

Зимостойкий

— " —

200

7 — 9

Антоновка обыкновенная, Уэлси




^ Зимние сорта




Анис серый

Зимостойкий

Устойчив

160

5 — 6

Антоновка обыкновенная, Боровинка, Коричное полосатое

Антоновка обыкновенная

Зимостойкий

Устойчив

300

5 — 7

Анис серый, Боровинка, Коричное полосатое, Белый налив, Осеннее полосатое, Грушовка московская

Уэлси

Среднезимостойкий

— " —

ПО

4-5

Антоновка обыкновенная, Белый налив, Боровинка

Вместе с сильнорослыми яблонями сажают в одном раду груши (они очень высокие) .

В средней полосе и севернее нет смысла сажать груши типа Бергамот, Бере и т.п. Сильных морозов они не выдерживают. Здесь можно рекомендовать уссурийские сорта, такие, как Тема, Поля и т.п. Довольно морозоустойчивы сорта Северянка и Венера.

Необходимо отметить войлочные сорта вишни. Они, конечно, по вкусу не такие, как Владимирская, зато выдерживают любые морозы средней полосы.

Переходя к ягодным культурам, необходимо напомнить читателю о том, что основной урожай садоводы-любители получают от ягодных кустарников. Главные «кормилицы» тут: смородина (черная, белая, красная) и крыжовник. Их сажают на расстоянии 1,25 — 1,5 м между кустами.

Не надо забывать о таких кустарниковых культурах, как актинидия, облепиха, жимолость. О последней надо сказать особо. Жимолость съедобная — рекордсмен по морозоустойчивости. Она обладает повышенными лечебными свойствами. И что самое главное — это ее очень раннее плодоношение.

Теперь о размещении кустарниковых культур на участке. Известно, что некоторые из них относительно теневыносливы. Наиболее теневынослива жимолость. За ней идет красная и белая смородина. Менее теневынослив крыжовник. Однако все же эти культуры лучше плодоносят на открытом месте.

Возвращаясь к рис.3, рассмотрим, где на участке лучше сажать ягодные кустарники. Черную смородину предпочтительнее разместить по юго-восточному и юго-западному периметру сада. Крыжовник — по юго-западной стороне участка. Он не так высок, как смородина, и будет меньше затенять огород. Красную и белую смородину (обычно по 3 куста) можно расположить за садом по северо-восточной стороне участка. Для жимолости и облепихи годятся любые свободные места.

Черноплодную рябину (аронию) сажают так, чтобы крона посадок затеняла в полдень часть детской площадки.

Практический совет. При освоении сада в первые годы можно сажать между молодыми деревьями овощи (кабачки, патиссоны, тыквы и т.п.) или ягодные кустарники.

Огород
Огород на индивидуальных участках лучше вести по четырех- или шестипольному севообороту. Например, при шестипольном севообороте предусматривается шесть гряд, где каждый год в определенном порядке сменяются сельскохозяйственные культуры (рис.4). Севооборот позволяет сохранять и повышать плодородие почвы. Кроме того, перемена культур значительно снижает возможность заболеваний растений.

Отдельно (см. рис.3) сажают многолетние сельскохозяйственные культуры и садовую землянику (клубнику). Из многолетних культур надо отметить следующие: щавель, хрен, лук батун, шнитт-лук, ревень, спаржу, эстрагон и др.

Цветник
Каждый владелец (особенно владелица) участка в первый год освоения его начинает разбивать цветники. Формы цветников разнообразны: клумба, рабатка, бордюр, альпийская горка (альпинарий) и др.

Клумба может быть круглой, овальной, прямоугольной и ромбической формы.


Рис. 4. Шестипольный севооборот (гряды, в которые надо вносить навоз или компост, заштрихованы)
Рабатка — грядка с цветами шириной 0,4 м и шире.

Бордюр — цветочная лента (обычно вдоль дорожек) шириной до 20 см.

Отметим, что для клумб, рабаток и бордюров в зависимости от климатической зоны подбирают цветочные культуры так, чтобы они цвели с весны до осени.

Альпийская горка — пожалуй, самый декоративный цветник из всех известных. Ее устраивают на каком-либо естественном возвышении или на обваловке погреба. Желательно, чтобы фоном для нее служили какие-нибудь деревья или высокие кусты.

Для устройства горки роют яму глубиной до 40 см. В нее помещают различный строительный мусор: битый кирпич, камни, куски штукатурки и т.п. Вырытую из ямы землю насыпают сверху горкой, на которой размещают крупные камни (большие на вершине, мелкие внизу у основания).

Кроме камней, на горке устанавливают всевозможные цветочницы из природных материалов: туфа, пней и бревен. Можно поставить цветочницы из обрезков толстых асбоцементных труб. Оригинальной формы цветочницы делают из пенобетона.

Между камнями и цветочницами насыпают дерновую землю. Если планируется посадить некоторые альпийские растения, любящие кремнистые и известковые почвы, то в те места, куда они будут высажены, насыпают речной песок или мелкий известковый гравий.

Внизу у основания горки сажают низкорослые и стелющиеся растения: мшанку, подснежник, очиток едкий, очиток Эверса, пролеску снеговую, крокусы, бурачек, ветренницу, резуху, ирис, тимьян ползучий, веснянку, арнику стелющуюся, веронику ползучую, барвинок стелющийся, ясколку серебристую, камнеломку моховидную и др.

Выше по горке располагают камнеломку, ландыш, лапчатку песчаную, гиацинт мышиный, колокольчик маленький, колокольчик альпийский, тюльпан низкорослый, кошачью лапку, бруснику, астру альпийскую, гвоздику позднюю, василек горный, микропапоротник, ассилиум (каменник) и др.

На верху горки высаживают два-три куста, как бы завершающих ее декорирование. Здесь подойдут живокость (шпорник), пионы, люпин, арника кустовидная, гортензия черешковая и др.

Кустистые растения на верху горки можно заменить вьюнами, для которых придется установить легкую шпалеру из реек или толстой проволоки. Из вьющихся растений наиболее красивы жимолость душистая (каприфоль), жимолость Тельмана. Цветы этих растений очень душистые. Кроме них, сажают древогубец, хмель (женскую форму) и др.

Ограждение участка
Какой по конструкции будет забор, решат ваше желание и имеющиеся в наличии материалы.

При выборе типа забора надо учитывать следующее. Полностью деревянный забор начинает разрушаться через 10 — 12 лет после постройки. Забор деревянный на бетонных или стальных столбах ветшает через 12 — 15 лет. Причем замены, как правило, требуют только деревянные элементы забора. Полностью металлический забор (столбы могут быть и бетонные) при правильной постройке и эксплуатации «живет» более 25 лет.

Деревянный забор. Хотя он и менее долговечен, но относительная дешевизна и доступность материалов, легкость постройки своими силами прельщает многих владельцев участков.

Столбы ошкуривают начисто, запиливают на два ската. «Земляную» часть столба обрабатывают по-разному. Можно ее обуглить на костре, промазать поверхность горячим гудроном (варом), оклеить двумя слоями рубероида (толя) на горячей или холодной мастике.

Можно предохранить «земляную» часть столба от гниения и таким способом. Из достаточно толстой полиэтиленовой пленки при помощи электрического утюга с терморегулятором сваривают длинные пакеты. Диаметр пакета должен быть несколько больше диаметра столба, высота — на 10 — 15 см больше «земляной» части столба.

Пакет после проверки на герметичность натягивают на нижнюю часть столба (он должен быть сухим) и в пакет заливают противогнилостный раствор.

Лучшим (из доступных) противогнилостным раствором считается раствор железного купороса и бихромата калия в мягкой воде; компоненты смешивают в соотношении 1:1:20 (по массе).



Рис. 5. Обработка прожилины
Несколько хуже действует раствор железного или медного купороса, при этом на 1 массовую часть купороса берется 10 частей воды. Каждый столб должен простоять в такой ванне не менее 2 сут. Затем его сушат 3 — 5 сут. После этого всю «земляную» часть и несколько выше промазывают горячей смесью гудрона и солярки в соотношении 1:1 (по массе).


Рис. 6. Шаблон для прибивания штакетника
Прожилины (слеги) сечением не менее 40x80 мм строгают на один скат, снизу у края шпунтубелем выбирают небольшой паз (рис. 5). При такой форме прожилины дождевая вода быстро стекает и не застаивается на ней.

Приступая к установке столбов, вначале с помощью садового бура отрывают ямы под угловые столбы. Глубина ямы около 1,2 м. На дно ее насыпают песчаную подушку толщиной 20 см.

Столб устанавливают в яме по отвесу и закрепляют временными раскосами. Щель между столбом и краем ямы засыпают песком в несколько слоев, обильно смачивая каждый слой и трамбуя его.

Все столбы устанавливают строго по шнурку, выставляя их в ямах строго вертикально. Расстояния между столбами 3 м при длине прожилин 6 м.

С помощью шнурка или длинной рейки размечают места запилов на столбах под прожилины. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на соседние столбы. В этом случае забор будет стоять более надежно и меньше «гулять» весной и осенью.


Рис. 7. Модернизированный молоток
Штакетник прибивают к прожилинам, выравнивая его по шнурку или шаблоном. Последний позволяет быстрее и более точно прибить штакетник. Шаблон представляет собой две доски сбитых, как показано на рис.6 (углы между досками — 90°). Ширина вертикальной доски шаблона определяет шаг разноса штакетин.

При закреплении штакетника удобно работать молотком, который имеет отверстие в верхней части бойка (рис.7). Таким молотком легко загнуть конец гвоздя и вогнать его в прожилину, что обеспечивает дополнительную прочность забора.

Красить деревянный забор лучше так называемым шведским составом. Эта самодельная краска имеет много достоинств, ею довольно широко пользуются жители Скандинавского полуострова.

Преимущества шведского состава. Во-первых, состав очень дешев, что немаловажно при окраске дома. Во-вторых, эта краска пропускает воздух и не пропускает воду. И, наконец, в-третьих, состав почти не требует подготовительных операций при повторном окрашивании: обмел старую краску жесткой щеткой и крась.

Шведский состав имеет один недостаток: им нельзя покрывать свежеструганную древесину хвойных пород (ее предварительно обессмоливают, например, промывая поверхность ацетоном) и поверхности, ранее покрытые масляными и другими красками.
Состав, г:

мука ржаная или пшеничная — 1160

железный купорос — 520

поваренная соль — 520

щелочеустойчивый пигмент (сухой) — 520

олифа натуральная — 400

вода — 9000
Из муки и воды готовят клейстер: к муке небольшими порциями добавляют холодную воду и все перемешивают. Сначала получают тесто. По мере добавления воды клейстер доводят до консистенции жидкой сметаны. В нем не должно быть комочков. В полученный раствор тонкой струей при перемешивании вливают 6 л кипятка. Клейстер процеживают через двойной капроновый чулок и подогревают на огне. Здесь и далее важно, чтобы клейстер не кипел.

В горячий клейстер засыпают соль, купорос. Отдельно в небольшой посуде растирают с малым количеством воды пигмент и вливают его в клейстер.

Последней в раствор вводят олифу, подливая ее небольшими порциями и энергично размешивая. Доливают оставшуюся горячую воду — краска готова.

Употребляют шведский состав теплым. Наносят его на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода без грунта. Окраску проводят во второй половине дня.

О шведском и финском составах для окраски. В адрес журнала «Сделай сам» приходит много писем читателей с вопросами, касающимися этих красящих составов. Они в основном об известковых пигментах.

Даем разъяснение. Сухие известковые (щелочеустойчивые) пигменты следующие:

Белые — мел и известь-пушонка. Цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нем железного купороса.

Красные — мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный.

Желтые — сиена натуральная (природная), ганза, охра, желтый светопрочный пигмент, желтый светопрочный пигмент 3.

Коричневые — умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жженая, сиена жженая.

Голубые и синие — лазурь, ультрамарин, голубой фталоциановый пигмент.

Зеленые — зелень, пигмент зеленый.

Два последних (зеленых) пигмента надо предварительно проверить на щело-чеустойчивость (этим же образом можно проверить любой неизвестный сухой пигмент).

Проверка на щелочеустойчивость. В 0,5 л воды разводят 5 — 6 г извести-пушонки. В другой посуде в 0,5 л воды разводят 5 — 6 г мела. В оба раствора добавляют 2 — 3 г проверяемого пигмента. Все размешивают и оставляют стоять 2 — 3 сут. Сравнивают цвета: если они одинаковые, то пигмент щелочеустойчивый и годен для применения в шведском и финском составах.

Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния. Тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Еще раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.

Забор на бетонных столбах. Под бетонные столбы отрывают ямы по диаметру в 2 — 2,5 раза больше, чем диаметр столба (при столбах прямоугольного сечения диаметр ямы — диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посередине ямы.

Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и краем ямы и с помощью отрезка доски регулярно уплотняют. Последние порции раствора кладут несколько выше уровня земли (рис. 8) и придают выступающей части коническую форму; поверхность выступающей части железнят.

Стальные и асбоцементные трубы, выполняющие роль столбов, устанавливают так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15 — 20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор.

В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном (рис. 9).

Заканчивая разговор о заборах, необходимо отметить два компромиссных варианта столбов. Первый из них — деревянные столбы на бетонных пасынках (рис. 10). Второй — деревянные столбы на железной закладной арматуре (рис. 11).

Прожилины на бетонные, стальные и асбоцементные столбы закрепляют с помощью хомутов в накладку (рис.12). С каждой стороны хомут крепится к прожилине двумя болтами.

Как уже говорилось, что самый долговечный — забор из бетонных или стальных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимущество — такой забор наиболее «прозрачен», в результате чего участок лучше проветривается, а так как всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков — количество их на таком участке заметно уменьшается.

При устройстве забора из сетки, натянутой между столбами, необходимо укрепить угловые столбы, столбы у ворот и калиток раскосами (рис. 13). Это надо для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.


Рис. 8. Укладка раствора при установке столба

Рис. 9. Установка асбоцементных трубчатых столбов (хвостики — пружины из проволоки центруют арматуру в трубе)



Рис. 10. Деревянный столб на бетонном пасынке

Рис. 11. Деревянный столб на железной арматуре
Сетку укрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и проволоки, которой стержень прикручивается к столбу (рис. 14). Верхняя и нижняя стальные проволоки, пропущенные через крайние ячейки сетки, натягиваются с помощью болта с проушиной. Обе проволоки, кроме того, закрепляют на каждом промежуточном столбе.

Необходимо отметить способ соединения отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 м и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для этого с одного из полотен удаляют крайний вертикальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки укладывают рядом и удаленным ранее повивом соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.

В продаже имеются готовые секции сеточного забора, имеющие рамку из стального уголка. Подобного рода секции легко сделать и самостоятельно. Крепление таких секций к столбам показано на рис. 15. Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.

В последнее время наметилась тенденция не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными заборами. При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрезвычайно декоративен и не требует особых затрат на его «постройку» и эксплуатацию.



Рис. 12. Укрепление прожилин хомутами
Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для этих целей — боярышник обыкновенный (колючий).

Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами — 50 — 60 см, между кустами — 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70 — 80 см, их обрезают на уровне 35 — 40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100 — 110 см, их подрезают на уровне 70 — 80 см. При такой подрезке произойдет нормальное загущение зеленого забора.

Для того чтобы забор был «непроходимым», необходимо соседние кусты привить друг к другу методом сближения (рис. 16).

Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы под ним, удобрении, поливке, подрезке кустов, подсадке новых растений взамен выбывших и т.п.

Калитка. Деревянные столбы для калитки делают высотой 2 м. Каждый столб со стороны, прилегающей к калитке, затесывают. К затесам на гвоздях или болтах закрепляют два бруса (рис. 17).



Рис. 13. Столбы с раскосами Рис. 14. Крепление сетки к крайним столбам



Рис. 15. Крепление к столбам сетчатых секций

Рис. 16. Прививка кустов методом сближения
Калитку обычно навешивают к брусу правого столба. Открываться калитка должна на улицу, в этом случае в снежную зиму ее легче освободить от снега.

К левому брусу набивают ограничительную рейку. Ее делают из двух частей, между которыми устанавливают одну из петель для замка. Навешивание замка с внутренней стороны калитки затрудняет возможность сбить его или открыть отмычкой.

Оголовье калитки (рис. 18), кроме того что оно украшает ее, выполняет и основную функцию: стягивает столбы и не дает им перекоситься в продольном направлении в весеннюю и осеннюю распутицы.

Основа оголовья — доска толщиной 40 — 60 мм, закрепленная к столбам. Сверху на нее накладывают два слоя рубероида (или толя), а поверх кладут крышу из оцинкованного железа. Свесы крыши при желании украшают фрагментами из прорезного железа.

Раму калитки собирают на шипах и обязательно ставят раскос (он тоже крепится на шипах). Затем, пользуясь шаблоном (см. рис. 6), прибивают штакетник.

Калитку навешивают на специальных петлях, называемых амбарными, у них одна половинка каждой петли — длинная. Петли крепят оцинкованными или кадмированными шурупами. Привинчивают ручки и проушины для висячего замка.


Рис. 17. Крепление брусов к столбам Рис. 18. Оголовье калитки



Рис. 19. Крепление бруса с ограничителем к бетонным, стальным и асбоцементным столбам
Врезной замок на калитку ставить не рекомендуется, так как даже небольшие перекосы не дадут возможности его закрыть.

На бетонных, стальных и асбоцементных столбах с помощью хомутов крепятся два бруса, на которых, в свою очередь, навешивают деревянную калитку (рис. 19).

На стальных столбах калитку (ее петли) можно приварить. В этом случае к противоположному столбу приваривают уголок-ограничитель, который оснащают элементами для запирания калитки.

Калитку у забора из сетки делают или из сетки, окантованной стальным уголком, или из стальной полосы (рис.20). Оголовье у таких калиток — из стальной полосы. Остановимся несколько подробнее на особенностях крепления оголовья.

При столбах из асбоцементных труб шпильку крепления оголовья приваривают к закладной арматуре. Так же поступают при изготовлении самодельных железобетонных столбов.

В готовых бетонных столбах отверстие под шпильку (или болт) сверлят или вытравливают. Травление ведут крепкой азотной кислотой. Вокруг будущего отверстия укладывают валик из кислотоупорной обмазки. Она состоит из распушенного асбеста, сернокислого бария и жидкого стекла, взятых в пропорции 1:1:2 — 3 (по массе). Сернокислый барий можно заменить тонкопросеянным песком. Обмазка очень быстро твердеет.

В образовавшуюся лунку льют крепкую азотную кислоту. Как только процесс прекращается (нет газовыделения), из лунки удаляют продукты реакции и наливают новую порцию кислоты. Процесс прекращают при достижении нужной глубины отверстия.

Готовое отверстие два-три раза заполняют крепким раствором питьевой (или кальцинированной) соды и выдерживают каждый раз 10 — 12 мин. Затем отверстие промывают водой.


Рис. 20. Калитка из стальной полосы Рис. 21. Установка шпильки, болта в бетонном столбе
Шпильку (или болт), соответствующим образом изогнутую (рис. 21), заливают в отверстии эпоксидной шпаклевкой (мелкий песок, замешанный на эпоксидном клее) или одним из нижеприведенных составов (все дано в массовых частях).
1-й состав:

андезитовая мука (или мелкий наждачный порошок, или пудра огнеупорного кирпича) — 100

кремнефтористый натрий — 3

жидкое стекло — 50
2-й состав:

цемент марки «300» и выше — 1 — 4,5

песок мелкий — 4

клей ПВА — 1

вода 0,2 — 0,4.
Шпильку перед закреплением в столбе тщательно обезжиривают.

Ворота. При полностью деревянном заборе ворота делают также деревянными. Как правило, они двухстворчатые, шириной проезжей части не менее 3 м (рис.22).

Обвязку у обеих половин ворот проводят на шипах, раскосы ставят также на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью амбарных петель. Закрепляют их так, чтобы ворота открывались в сторону участка.

Для запирания ворот применяют брус сечением 40x80 мм, который обоими концами заводится в проушины, укрепленные на столбах (рис. 23). На створках брус закладывается в два U-образных кронштейна. Запирают ворота специальной накидкой с проушиной для замка. Проушины иногда крепят к раскосам ворот, брус в этом случае делается почти вдвое короче.

При заборе из металлической сетки для створок ворот варят рамы из стального уголка, на которые закрепляют сетку(рис. 24). Раскосы у обеих створок обязательны.

Для всех видов ворот обязательно делают так называемые столбики — подпятники. Их основная цель — удержать ворота в горизонтальном положении и не дать им перекоситься. Средний столбик-подпятник, кроме того, не дает воротам открываться в обратную сторону. Два боковых подпятника — удерживают ворота в открытом положении.



Рис. 22. Деревянные ворота
Важным условием правильной эксплуатации металлических заборов (стальная сетка, столбы и т.п.) является регулярная и правильная их окраска.

Известно, что краска, положенная на ржавую поверхность, долго не продержится. Процесс ржавления будет продолжаться и под краской, как только она высохнет, и в ней появятся микротрещины. Ржавчина, вспучиваясь, быстро разрушает слой краски. Значит, перед окраской забора его надо обязательно освободить от ржавчины и принять дополнительные меры по борьбе с коррозией.

В настоящее время в продаже имеются составы для снятия или преобразования ржавчины.

Из самодельных рецептов для удаления ржавчины отметим следующие.
1-й состав

К 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина (гексаметилен-тетрамина) или такое же количествео сухого спирта.

Раствор наносят на металлические поверхности несколько раз до полного очищения от ржавчины. Затем поверхности промывают сначала 5 — 10%-ным раствором соды (питьевой или кальцинированной) , а потом водой.
2-й состав

Пастообразный состав состоит из соляной кислоты, воды, сухой бумажной крошки, жидкого стекла и уротропина, взятых в соотношении 50:30:4:5:1 (по массе).
Пасту наносят на обрабатываемые поверхности и выдерживают 30 — 60 мин, затем промывают содовым раствором и водой (см. 1-й рецепт).

После удаления ржавчины (для предотвращения коррозии) поверхность металлических частей забора фосфатируют, протирая один раз раствором, включающим в себя 75 г моноцинкофосфата, 600 г цинка азотнокислого, 1 л воды. Как только фосфатирующий раствор высохнет, поверхность промывают струей воды, сушат и красят.

Отметим, кстати, что фосфатная пленка на металле является хорошим грунтом для всех красок.

Наиболее устойчивые краски для металлических конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе: эпоксидные (ЭП), каучуковые (КЧ), кремнийорганические (КО), винилхлоридные (ХС). Учтите, что в обозначении этих красок после букв должна стоять цифра «1». Это говорит о том, что краски предназначены для наружных работ.

Возможна окраска металлического забора старыми традиционными лаками: асфальтовыми, битумными и пековыми.



Рис. 23. Запор для ворот Рис. 24. Ворота из стальной сетки
  1   2

Похожие:

Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconУченые обнаружили участок в мозге человека ответственный за альтруизм
Определенный участок головного мозга отвечает за склонность к альтруизму, сообщили ученные Цюрихского университета(Швейцария). …Ученые...
Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconЗадача№31. Семья Зайцевых, проживающая на первом этаже многоквартирного...
Зайцевы заявили, что занятый ими участок по праву принадлежит им. Обеспокоенные соседи обратились за разъяснением ситуации к юристу....
Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconЛ. Ерлыкин металлические покрытия самоделок
Установить в квартире аппаратуру для электро­химического процесса покрытия металла (трансформатор, выпрямитель, измерительные приборы,...
Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconЗемельный участок, где находится музей художника, в последние годы...
Лианозова. «Инвесторы» щелкали острыми зубами и без устали годами бродили поодаль, облизываясь, как серые волки вокруг пионерлагеря....
Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconКак распланировать участок ?
На нем должно найтись место для дома, гаража, подсобных и хозяйственных помещений, сада, огорода, зеленой лужайки, цветочных клумб,...
Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconЛ. А. Ерлыкин благоустройство
Вы приобрели дачу или ставите на своем садово-огородном участке стандартный дачный домик. Однако очень редко интерьер нового дома...
Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconУчасток для голосования, № и место расположения

Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconКак я была наблюдателем
Аней пришли на участок осмотреться и познакомиться с председателем избирательной комиссии. Я зарегистрировалась в уик 1105, осмотрелась,...
Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconГенераторы прямоугольных импульсов
Для возникновения и существования устойчивых автоколебаний исходно выводят инверторы на линейный участок передаточной характеристики...
Л. А. Ерлыкин Как благоустроить приусадебный участок iconРасписание Дом кино
Участок / The Precinct / Ильгар Сафат / Ilgar Safat / Азербайджан, Грузия / Azerbaijan, Georgia / 2010 115 мин
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница